Каковы признаки забитого топливного фильтра

• 1. Виды топливных фильтров
  • 1.1. Для карбюраторных двигателей
  • 1.2. Для инжекторных моторов
  • 1.3. Для дизельных силовых агрегатов
• 2. Как выявить забитый топливный фильтр
  • 2.1. Затрудненный запуск двигателя
  • 2.2. Нарушения в работе мотора
  • 2.3. Потеря мощности
  • 2.4. Самопроизвольная остановка силового агрегата
  • 2.5. Повышенный расход горючего
  • 2.6. Срабатывание индикатора Check Engine
• 3. Специфические признаки для дизельных двигателей
  • 3.1. Невозможность запуска с первой попытки
  • 3.2. Рывки при движении автомобиля
• 4. Специфические признаки для инжекторных двигателей
  • 4.1. Значительное снижение мощности двигателя
• 5. Особенности карбюраторных двигателей
  • 5.1. Медленное и незаметное засорение
• 6. Проверка топливного фильтра на засорение
  • 6.1. Осмотр
  • 6.2. Замер давления топливной системы
  • 6.3. Проверка наличия осадков на фильтре
  • 6.4. Оценка мощности двигателя
• 7. Последствия засоренного топливного фильтра
• 8. Замена забитого топливного фильтра
  • 8.1. Сложности при замене из‐за коррозии
• 9. Рекомендации по замене фильтра
  • 9.1. Особенности замены погружных фильтров
• 10. Профилактика загрязнения
  • 10.1. График проверок и замены
  • 10.2. Профилактический осмотр
  • 10.3. Проверка давления
  • 10.4. Своевременная замена расходника
• 11. Выводы

Главная задача топливного фильтра — очищать бензин или дизельное топливо от разных загрязнений, пыли, ржавчины. Мелкая сетка не дает грязи попасть в двигатель, повредить его. Деталь ставят между бензобаком и топливной рампой. Она пропускает через себя все топливо перед тем, как оно попадет в форсунки, цилиндры мотора. Если фильтр забьется грязью, горючее не сможет нормально проходить. Из‐за этого возникнут проблемы в работе двигателя — потеря мощности, затрудненный пуск, повышенный расход топлива. Поэтому так важно следить за состоянием очистителя, вовремя его менять. Обычно это делают раз в 20–40 тысяч километров пробега, в зависимости от модели авто, условий эксплуатации.

Виды топливных фильтров

Виды автомобильных фильтрующих элементов

Инжекторные и карбюраторные силовые агрегаты отличаются принципом работы. Двигатели на бензине менее чувствительны, чем моторы, которые работают на солярке. Поэтому инженеры автопрома меняют конструкцию фильтра, чтобы он отвечал условиям эксплуатации.

Для карбюраторных двигателей

В старых машинах с карбюраторными моторами используют самые простые фильтры. Их основа - металлическая или пластиковая сетка с крупными ячейками. Детали задерживают только самые большие частицы грязи размером от 15-20 микрон. Более мелкие примеси свободно проходят в карбюратор, двигатель. Фильтры для карбюраторов засоряются медленно. Менять их надо не так часто, как современные "барьеры" тонкой очистки — примерно раз в 50–60 тысяч километров. Обслуживать или менять деталь довольно просто. Она находится в моторном отсеке, обычно крепится на один‐два болта или хомут.

Для инжекторных моторов

Инжекторные моторы более требовательны к чистоте топлива, чем карбюраторные. Форсунки инжектора имеют очень маленькие отверстия, которые легко забиваются грязью. Поэтому на инжекторных машинах ставят фильтры тонкой очистки. Они задерживают частицы размером от 5 до 10 микрон - почти в 10 раз меньше, чем аналогичные системы грубой очистки. Но из-за этого детали засоряются намного быстрее. Менять их рекомендуем в среднем каждые 20-30 тысяч километров пробега. Инжекторные фильтры часто делают в виде неразборного картриджа. Находятся они обычно под днищем машины, рядом с топливным баком. Для замены "банки" нужно открутить ее, слить остатки бензина, поставить новую.

Для дизельных силовых агрегатов

Дизельные движки очень чувствительны к качеству солярки. Малейшие примеси грязи или воды могут вывести из строя тонкие элементы топливной аппаратуры - насос высокого давления, форсунки, трубки. Поэтому в дизелях используют самые эффективные фильтры. Они задерживают частицы размером от 4 микрон и даже меньше. В расходниках есть специальный водоотделитель. Он не дает влаге из топлива попасть в мотор. Но из-за высокой степени очистки дизельные фильтры забиваются быстрее всего. Менять их надо в среднем каждые 10-15 тысяч километров, а то и чаще. Особенно если заправляться соляркой сомнительного качества. Обычно дизельный "барьер" находится под капотом, меняется довольно легко. Главное — не забыть слить остатки топлива и прокачать систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Иначе могут быть проблемы с запуском.

Как выявить забитый топливный фильтр

Засоренный фильтрующий элемент Renault Laguna 1,5

Как понять, что топливный фильтр пора менять? Есть несколько характерных симптомов. Они общие для всех типов двигателей — карбюраторных, инжекторных, дизельных.

Затрудненный запуск двигателя

Двигатель начинает плохо заводиться, особенно если машина постояла ночь. Стартер крутит, а мотор схватывает не сразу. Приходится несколько раз включать зажигание. Дело в том, что забитый фильтр мешает топливу нормально поступать к форсункам или в карбюратор. Давление в системе падает, смесь получается бедной. Вот двигатель и не может нормально запуститься. Но имейте в виду — тяжелый пуск мотора бывает по другим причинам. Типичный пример — из‐за подсевшего аккумулятора, неисправных свечей или стартера. Так что лучше проверить эти детали, прежде чем менять расходник.

Нарушения в работе мотора

Засоренный фильтр вызывает сбои в работе движка. Особенно они заметны, когда нужна повышенная мощность — при обгонах, разгонах, подъемах в гору. Двигатель начинает троить, дергаться, появляются рывки. Могут возникать провалы в тяге, обороты плавают. Машина едет рывками, с натугой. На малых оборотах и холостом ходу эти симптомы могут быть не так заметны. Но когда даешь газу, неисправности вылезают по полной. Особенно если расходник уже совсем забит.

Потеря мощности

Недостаток топлива из-за грязного фильтра сразу сказывается на мощности силового агрегата. Машина начинает "тормозить", разгоняется словно неохотно. Не тянет на низах, да и максималку развивает с трудом. Особенно это заметно, когда едешь в гору или с прицепом. Такое ощущение, что под капотом не 150 лошадей, а всего 50. Обороты не поднимаются выше 3000, а то и вообще проваливаются. Причем просадка мощности может быть как постоянной, так и временной. Пример - при резком нажатии на газ. Это как раз из-за того, что "барьер" не успевает пропустить нужный объем топлива. Мотор то едет нормально, то начинает захлебываться. Чем сильнее забит фильтр, тем чаще возникают такие провалы мощности. А в какой‐то момент тяга может совсем пропасть.

Самопроизвольная остановка силового агрегата

Внезапный обрыв тяги на ходу — еще один характерный признак забитого фильтра. Представьте — едете вы по трассе, вдруг мотор глохнет. Бензонасос качает, а топливо не поступает. Приходится останавливаться, искать причину. Заглохнуть движок может по разным причинам. Пример — из‐за неисправного клапана холостого хода или датчика коленвала. Но очень часто виновником оказывается именно топливный расходник. Особенно если он уже давно не менялся, весь забит грязью. В такой ситуации даже небольшой перепад давления или вибрация могут перекрыть подачу горючего. Вот двигатель и глохнет, как будто бензин кончился. Чаще всего такое случается в жару или после длительной стоянки. Потому что от высокой температуры топливо становится более вязким, хуже проходит через забитую сетку. Так что будьте внимательны.

Повышенный расход горючего

Как ни странно, но забитый фильтр может не только лишать мотор топлива, но и увеличивать его расход. Причем существенно - литра на 2-3 больше обычного. И это на сотню километров пробега. А все потому, что грязный расходник создает лишнее сопротивление в топливной системе. Бензонасосу приходится работать на износ, чтобы протолкнуть бензин через забитый фильтр. В итоге давление топлива скачет, его впрыск происходит неравномерно. Получается слишком бедная смесь, которая плохо сгорает. Отсюда перерасход, потеря мощности, рывки при езде. Вдобавок частые перепады давления могут вывести из строя сам бензонасос, регулятор давления и форсунки. Так что экономия на замене "барьера" может вылиться в куда более серьезный ремонт.

Срабатывание индикатора Check Engine

Последний, но очень важный симптом забитого фильтра - включение лампочки "Чек Энджин" на приборке. Было у вас такое? Едешь себе спокойно, и вдруг бац! Желтый моторчик тебе подмигивает. А все потому, что электроника тоже страдает от грязного расходника. Всякие датчики кислорода , расходомеры воздуха сбоят, получая неверные данные. Вот "мозги" и думают, что с мотором непорядок. Причин для срабатывания "чека" — вагон и маленькая тележка. От неисправного клапана вентиляции картера до прогоревшего катализатора. Но и забитый фильтр — в их числе. Так что если вдруг горит чек двигателя, а других явных проблем нет — проверьте для начала расходник. Может, и лампочка потухнет, и ехать веселее станет. А если нет — тогда уже к диагносту, пусть смотрит ошибки.

Специфические признаки для дизельных двигателей

Фильтрующий элемент топлива дизельного автомобиля

Ну что, поняли общие симптомы забитого фильтра? Отлично! Но у дизелей есть еще свои особенности. Все‐таки солярка — это не бензин, а топливная система посложнее будет.

Невозможность запуска с первой попытки

Дизели и так не любят заводиться с пол-оборота, особенно зимой. А уж с грязным фильтром - тем более. Стартер крутит, а движок схватывает через раз. Приходится по несколько раз ключом щелкать. А все потому, что в ТНВД (насос высокого давления) не поступает солярка. Ну или поступает, но так мало, что ее не хватает на нормальный впрыск. Дизельные моторы более чувствительны к качеству топлива, чем бензиновые. Если солярка "паленая" попалась — считай, половина ресурса фильтра уже долой. Так что лучше заправляться на нормальных АЗС.

Рывки при движении автомобиля

Ну и куда же без рывков. На дизелях они проявляются особенно ярко. Знаете, как будто сзади кто-то пинка дает, когда газуешь. Машина аж вздрагивает, а в салоне все позвякивает. Происходит это обычно на низких оборотах, когда мотор еще не прогрелся. Потому что холодная солярка гуще и с трудом пролезает через забитый фильтрующий элемент. Вот ТНВД выдает порции топлива вразнобой. А как следствие - скачки давления в рампе, неравномерный впрыск, пропуски зажигания. Отсюда и рывки, вибрации, потеря тяги. Но и на прогретом моторе такое бывает, если "барьер" совсем уж никакой. Так что при любых рывках — первым делом его проверяйте.

Специфические признаки для инжекторных двигателей

Топливные фильтрующие элементы инжекторного автомобиля

Ну что, с дизелями разобрались? Хорошо. Теперь давайте глянем, как оно на инжекторах бывает. Там послабее, чем на соляре, но тоже случается, что фильтру приходит конец.

Значительное снижение мощности двигателя

Самый главный и заметный симптом - это когда машина не едет. Нажимаешь на газ, а она еле тащится, будто сзади прицеп с кирпичами. И главное - раньше все нормально было, а тут на тебе, приехали. А все потому, что инжектор - он слишком привередливый. Ему топливо чистое надо, без всяких примесей. А как фильтр забьется - все, магистраль не обеспечивает нужный объем горючего. Форсунки начинают плевать бензином куда попало, давление скачет, смесь то богатая, то бедная. Вот мотор и давится, не может нормально "дышать". Отсюда потеря мощности, причем сильная. Особенно это заметно, когда едешь в горку или на обгонах. Раньше газ в пол - и ты уже впереди всех. А теперь хоть сто раз дави - толку ноль. Максимум — до 110 км/ч, и то через пень‐колоду.

Особенности карбюраторных двигателей

Загрязненный и вздувшийся фильтрующий элемент

С инжекторами закончили. Напоследок давайте про карбюраторы расскажем. Там все попроще, но тоже свои нюансы имеются.

Медленное и незаметное засорение

Самая неочевидная особенность карбюраторов — это то, что фильтр у них забивается медленно, незаметно. Едешь месяц, два, три — вроде все нормально. Ну да, тупить стала машинка, не так резво разгоняется. Так ведь возраст уже. Это же не новый автомобиль, чтобы с места в карьер. А потом хоп — и приплыли. Газуешь в пол, а она еле тащится. На горку вообще не вывозит, приходится на первой ползти. И главное — когда это случилось, не поймешь. Вроде вчера еще нормально ехала, а сегодня все.

А все потому, что фильтр на карбюраторах — он объемный. Грязи туда влезает немерено, причем крупными частицами. Это не инжектор, где все в микронах меряется. Расходник забивается потихоньку, исподволь. Сегодня чуток, завтра еще чуток — а в итоге набирается пробка. И главное — ничего не понятно, пока мотор совсем уж помирать не начнет. Так что советуем следить за состоянием фильтра.

Проверка топливного фильтра на засорение

Теперь главный вопрос — как понять, что расходник пора менять? А то ведь без опыта можно и проморгать, а потом оказаться в трудной ситуации.

Осмотр

Первое, самое простое - это внешний осмотр. Берете фильтр в руки и смотрите на него, как на лучшего друга. Если он весь в грязи, масле, ржавчине - то это уже звоночек. Значит, пора его на покой, а то и до греха недалеко. Еще можно глянуть на шланги и соединения - нет ли там трещин, потеков, потертостей. Это тоже верный признак, что "барьер" отказывает. Он-то может еще и жив, но вот его ";окружение" уже на ладан дышит. Если фильтрующий элемент стал темным, значит он сильно засорился. Поломка не за горами.

Замер давления топливной системы

Но внешний вид — это так, первое приближение. Для более точной диагностики нужно мерить давление в топливной рампе. Тут без автомеханика сложно обойтись, самому можно наделать ошибок. Сотрудник СТО берет манометр, цепляет его к рампе. Заводит мотор и смотрит на цифры. Если давление ниже нормы — все, считай, фильтр забит. Значит бензонасос уже не может прокачать через него топливо как положено. Но тут тоже есть нюанс. Если давление упало совсем в ноль — это не всегда фильтр. Может, бензонасос отказал или регулятор давления. Так что надо комплексно смотреть, а не сразу менять все подряд.

Проверка наличия осадков на фильтре

Еще один способ - слить бензин из фильтра и посмотреть, что там плавает. Если на дне куча грязи, ржавчины, песка - то это уже не "барьер", а решето какое‐то. Пора его выкидывать, пока совсем не рассыпался. Но тут тоже есть риск перемудрить. Если сливать топливо куда попало — то можно пожар устроить, экологию попортить. Так что лучше это делать с умом, в гараже, с соблюдением техники безопасности. Главное — не курить, держать емкость для слива горючего подальше от огня, электрических искр.

Оценка мощности двигателя

Ну и напоследок - самый простой, доступный способ. Просто сесть за руль и проверить, как едет машина. Если она "тормозит", не разгоняется, дергается — то это уже верный признак забитого фильтра. Тут тоже можно ошибиться. Мало ли, может, свечи залило или датчик какой отказал. Но, по крайней мере, это повод задуматься и отправить машину на диагностику. А там уже мастера пусть смотрят, что к чему.

Последствия засоренного топливного фильтра

Новый и старый фильтрующие элементы

Вроде разобрались, как определить, что фильтр забился. Теперь давайте глянем, к чему это может привести, если вовремя не заменить эту деталь. Первое и самое очевидное — это убитый в хлам движок. Представьте, что вы пьете суп через соломинку. Сначала, вроде, ничего, а потом — хоп, и никакого продыху. Так и мотор — без нормального питания ему быстро придет конец. Сначала он будет упираться, как партизан на допросе. То схватит, то заглохнет, то вообще не заведется. А потом удивляетесь — что это за дым из‐под капота, и почему мотор сильно стучит. А это уже пошли клапана, кольца, вкладыши — все, что можно и нельзя. Потому что без масла и с грязным бензином долго не проживешь, даже если ты железный.

Так что первое последствие — это капиталка мотора. А она — удовольствие не из дешевых. Это вам не свечи поменять или масло долить. Тут счет уже на сотни тысяч пойдет, а то и больше.

Второй момент — убитая топливная система. Тут уж все по цепочке пойдет, от бензобака до форсунок. Сначала откажет бензонасос, не вывозя грязный бензин. Потом полетит регулятор давления, который будет пытаться хоть как‐то стабилизировать работу. Дальше подтянутся форсунки, которые будут плеваться бензином. А вместе с ними всякие датчики, которые окончательно сбрендят от такого развития событий. Веселье на весь день, и минус пол‐зарплаты.

И ладно бы только железки страдали. Так ведь и самому можно на больничный загреметь, причем надолго. Вы когда‐нибудь пробовали дышать выхлопными газами? А с забитым фильтром их будет много. Угарный газ, бензольные пары, всякая гадость несгоревшая — все это будет оседать в легких. Сначала кашель замучает, потом одышка, а там и до астмы недалеко. Так что советуем менять расходники вовремя.

Замена забитого топливного фильтра

Дошли мы с вами до самого главного — как менять этот фильтр. Тут есть свои нюансы, приколы, но ничего сложного. Главное — умелые руки и голова на плечах.

Сложности при замене из‐за коррозии

Первая проблема, которая может подстерегать — это когда фильтр прикипел намертво. Особенно если он стоит где‐нибудь в труднодоступном месте — под днищем или возле бака. Представьте, что вы приехали на своей машине в гараж. Думаете, сейчас быстренько поменяю расходник, и погнали дальше. Ан нет. Открутить деталь не выходит, хоть тресни. Болты прикипели, резьба сорвана, да еще и ржавчина все заполонила. Классика жанра. И вот ты уже лежишь под машиной весь в соляре, а фильтр все никак не поддается.

Тут главное — не психовать, не рвать резьбу. Лучше возьмите WD–40, или что там у вас есть, и залейте это все от души. Подождите 10 минут, пусть отмокнет, а потом аккуратненько так, с чувством, с толком, с расстановкой, начинайте откручивать. Если совсем все плохо — можно и погреть место соединения феном. Только не перестарайтесь, а то еще расплавите корпус расходника или получите воспламенение.

Рекомендации по замене фильтра

Добрались до фильтра, отвинтили, отсоединили шланги — красота! Но не спешите пихать новый, тут тоже есть свои правила:

1. Перед установкой слейте остатки бензина из фильтра и шлангов. А то прикрутите как попало, а потом удивляетесь, чего это из‐под капота керосином прет на всю улицу.
2. Проверьте, в правильную ли сторону расходник ставите. Обычно на нем стрелка есть, которая показывает направление потока топлива. Если что — от бака к мотору, а не наоборот.
3. Не забудьте про уплотнительные колечки, а то будет вам сюрприз. Старые выкиньте, нечего на них экономить. А новые смажьте бензином или маслицем, чтобы не порвались при установке.

Вот и все премудрости. Главное — не спешить и не делать все спустя рукава. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Ну или в нашем случае — открути и прикрути.

Особенности замены погружных фильтров

Погружной фильтрующий элемент вместе с поплавком

Отдельная тема — это погружные фильтры, которые стоят прямо в бензобаке. Тут уже не все так просто, как с обычными, которые болтаются снаружи. Но и не так сложно, как может показаться. Главная сложность — придется сливать бензин. Ну, или хотя бы его часть, чтобы добраться до расходника. А это то еще удовольствие. Еще нужно будет снимать бензонасос вместе с датчиком уровня топлива. А они частенько прикипают, не хотят сдаваться без боя. Но самое главное — это правильно разобрать и собрать всю эту конструкцию. Тут без мануала или опыта — никуда. Одно неверное движение — и все, привет, электрика. А там и до возгорания недалеко, со всеми вытекающими.

Так что если вы не уверены в своих силах — лучше не рискуйте. Отгоните автомобиль в сервис, пусть там колдуют. Оно влетит в копеечку, но зато потом будете спать спокойно. И ездить тоже. Ну а если уж решили делать все сами — то не забудьте про новые уплотнительные кольца. И про то, что бензобак — это вам не цветочки нюхать, а серьезная штука. Один статический разряд — и все, пиши пропало. Думайте сами, решайте сами — менять или не менять. Но помните, что скупой платит дважды. И второй раз — обычно своим здоровьем.

Профилактика загрязнения

С заменой разобрались. Теперь давайте о том, как вообще избежать проблем с фильтрами. Ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Особенно если эта болезнь — чугунный мотор.

График проверок и замены

Первое и главное правило — меняйте фильтр вовремя. Не ждите, пока он засорится в хлам и начнет вам мозги выносить. Есть такая штука, называется регламент ТО. Вот по нему и меняйте, как по расписанию. Обычно для машин это где‐то 10–15 тысяч км пробега. Ну или раз в год, если вы не особо много катаетесь. Но лучше ориентироваться именно по километрам, а не по времени. Кстати, про одометр. Не забывайте записывать пробег при каждой замене фильтра. А то потом будете вспоминать, когда меняли в последний раз — не вспомните.

Профилактический осмотр

Ну и второе правило, не менее важное — регулярно осматривайте фильтр. Прямо руками его щупайте, глазами его сверлите. Если он весь в масле, в грязи, в ржавчине — то это уже сигнал, что пора его на покой. Даже если по пробегу вроде еще рано. Особенно если машина у вас уже не первой свежести. Тут уж не до регламентов, главное — вовремя предохраниться. А то потом будете локти кусать, когда движок клина дает. Кстати, про мотор. Не забывайте проверять другие расходники — масло, свечи, ремни. Оно не так критично, как фильтр, но тоже важно.

Проверка давления

Не ленитесь проверять давление в топливной рампе. Ну, или хотя бы просто следите за тем, как едет ваша ласточка. Если она вдруг начала тупить, дергаться, не тянуть — то это уже повод задуматься. Причин может быть много. Но начинать надо именно с фильтра и давления. Сделали замер, поменяли расходник — а машинка все равно не едет? Тогда уже копайте дальше, ищите другие неисправности. Главное — не тяните резину. А то сначала лень, потом забыл, потом еще что‐то. А в итоге — приехали, мотор кончился.

Своевременная замена расходника

Меняйте фильтр вовремя. Проверяйте его почаще, глазами и руками. Следите за машинкой, за ее поведением на дороге. Ну и не забывайте про другие расходники, про ТО опять же. И тогда, глядишь, ездить будете долго и счастливо. Без проблем, без нервов, без лишних трат.

Выводы

Подведем итоги. Топливный фильтр — деталь важная, нужная и полезная. Без него никуда. Но за ним нужен глаз да глаз. Регулярно меняйте, регулярно проверяйте. Следите за машиной, за ее самочувствием. И не экономьте на расходниках, оно того не стоит. А если вдруг что — не стесняйтесь, приезжайте в сервис. Тут вам и фильтр поменяют, и давление проверят, и вообще все что надо. Без долгих ожиданий, без нервов, без проблем.