Полная замена масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3

• 1. Периодичность замены масла в вариаторе
  • 1.1. Мнения экспертов и опытных водителей
• 2. Выбор трансмиссионной жидкости
  • 2.1. Аналоги и заменители
  • 2.2. Объем масла для замены
• 3. Пошаговая инструкция по замене масла в вариаторе
  • 3.1. Необходимые инструменты и расходники
  • 3.2. Подготовительные работы
  • 3.3. Слив старого масла
  • 3.4. Демонтаж поддона
  • 3.5. Снятие фильтра грубой очистки
  • 3.6. Замена фильтра тонкой очистки (маслоохладителя)
  • 3.7. Заливка новой жидкости
• 4. Сброс счетчика деградации масла
  • 4.1. Способы обнуления счетчика
  • 4.2. Диагностика состояния вариатора по показаниям счетчика
• 5. Рекомендации и советы для CVT Митсубиси Аутлендер 3
  • 5.1. Полезные лайфхаки при замене масла
• 6. Типичные ошибки и как их избежать
• 7. Выводы

Замена масла в вариаторе нужна для поддержания бесперебойной работы трансмиссии вашего Mitsubishi Outlander 3. Регулярное обновление трансмиссионной жидкости помогает предотвратить преждевременный износ, дорогой ремонт агрегата. Мы подробно расскажем, как правильно поменять смазку в CVT Аутлендера своими руками. Вы узнаете, как часто нужно проводить эту процедуру, какую жидкость выбрать, какие инструменты потребуются. А наша пошаговая инструкция поможет справиться с задачей даже новичку.

Мы поделимся секретами, как сбросить счетчик деградации масла, оценить состояние CVT по его показаниям. В конце дадим полезные рекомендации, чтобы вы смогли грамотно ухаживать за своим вариатором, который лучше автомата, продлить срок его службы.

Периодичность замены масла в вариаторе

Инженеры компании Mitsubishi утверждают, что масло в вариаторе Outlander 3 рассчитано на весь срок службы агрегата, не требует замены. Но это справедливо лишь для "тепличных" условий эксплуатации. Учитывая специфику наших дорог, состав топлива и манеру вождения, надо менять жидкость каждые 60–80 тысяч км. Такой интервал подходит для поддержания чистоты, сохранения свойств смазки.

Вариатор Митсубиси Аутлендер 3

Если вы редко ездите на короткие дистанции, не любите динамичную езду, можно увеличить межсервисный интервал. А при активной эксплуатации в пробках и частых разгонах‐торможениях стоит сократить пробег между заменами. Советуем ориентироваться на состояние самой жидкости. Если масло потемнело, стало густым и приобрело неприятный запах — пора обновить его, сколько бы ни прошло километров.

Мнения экспертов и опытных водителей

Многие владельцы Аутлендеров предпочитают перестраховаться, обновлять масло в вариаторе чаще. Кто‐то делает это раз в 40–50 тысяч км, а кто‐то и вовсе каждые 30 тысяч. Сторонники частой замены приводят такие аргументы:

• свежая смазка лучше защищает детали от износа, продлевает ресурс вариатора;
• при замене удаляются продукты окисления и загрязнения, которые неизбежно накапливаются в жидкости;
• новое масло обеспечивает плавную, четкую работу трансмиссии, улучшает динамику разгона;
• стоимость замены несопоставима с ценой капремонта вариатора из‐за несвоевременного обслуживания.

У этого подхода есть и противники. По их мнению, частая замена смазки — лишняя трата денег, времени. Современные жидкости достаточно долговечны, а при аккуратной езде могут ходить 100+ тысяч км. Истина где‐то посередине. Ориентируйтесь на свой стиль вождения, условия эксплуатации, возраст автомобиля. Главное — следите за состоянием масла, не забывайте про обслуживание.

Выбор трансмиссионной жидкости

Для вариатора Outlander 3 предназначены оригинальные жидкости линейки DiaQueen. С завода заливался состав CVTF-J1, его артикулы - MZ313973 (1 л ) и S0001610 (4 л). Позже были выпущены модернизированные жидкости CVTF‐J4 и CVTF‐J4+ с улучшенными характеристиками, совместимостью. Они идут на конвейере с 2013 года вместо J1.

Масло для КПП Аутлендер 3

Дилеры Mitsubishi советуют заливать только "родные" жидкости DiaQueen. По их мнению, они оптимально подходят для вариатора Jatco JF011E и CVT8, гарантируют его штатную работу. Оригинальные составы неплохи, полностью совместимы с вашим вариатором. Но они стоят дорого. Поэтому водители находят более доступные альтернативы.

Аналоги и заменители

На рынке есть неплохие аналоги жидкостей DiaQueen со средним прайсом. Среди них:

1. Nissan NS−2.
2. Idemitsu CVTS.
3. Eneos CVTF.

Все эти жидкости подходят для вариаторов Jatco. Они соответствуют спецификации NS−2, полностью совместимы с оригинальными составами Mitsubishi. Простой пример — Nissan NS−2 идентичен DiaQueen J1 по своим свойствам. Разница лишь в цене. Но качество на высоте.

Выбирайте любую жидкость из перечисленных - не ошибетесь. Можно даже делать миксы - долить литр Nissan NS-2 в старое масло CVTF-J1. Или смешать Idemitsu и Mazda в нужной пропорции. Такие "коктейли" неплохо работают, позволяют сэкономить. Мы знаем, что официалы в один голос твердят: "Никогда не смешивайте разные жидкости, это убьет ваш вариатор". Но на деле все не так страшно. Мы не призываем лить что попало, но грамотно смешанные аналоги ничем не хуже оригинала. Главное — не покупать откровенную подделку. Лучше переплатить за хорошую жидкость, чем менять вариатор.

Объем масла для замены

Вариатор нашего Аутлендера вмещает около 7,3-7,6 литров. Столько нужно для полной замены с промывкой. Обычно при сливе удается откачать лишь 4-5 литров. Остальное остается в гидротрансформаторе, магистралях, фильтре тонкой очистке. Поэтому для 100 % замены старой жидкости рекомендуем проводить двойную или даже тройную промывку.

На практике многие ограничиваются однократным сливом на 5 литров, заливкой аналогичного количества свежего масла. Этого достаточно для обновления пакета присадок, восстановления свойств жидкости.

Если пробег небольшой, а смазка чистая — можно смело оставлять старую. Главное, чтобы уровень был в норме, а состояние жидкости удовлетворительным. По нашему опыту, 4–5 литров хватает для полноценной эксплуатации на 30–40 тыс. км. А промывку мы делаем уже при больших пробегах или сильном загрязнении.

Пошаговая инструкция по замене масла в вариаторе

Теперь перейдем от теории к практике. Сейчас мы расскажем про замену масла в вариаторе Мицубиси Аутлендер 3. Шаг за шагом пройдемся по всему алгоритму. От подготовки инструментов до заливки новой жидкости. Мы объясним все нюансы и тонкости, чтобы у вас точно получилось с первого раза.

Необходимые инструменты и расходники

Для замены масла в вариаторе Аутлендера 3 нам понадобится:

• ключ на 19 для сливной пробки, на 10 для крышки поддона и на 12 для площадки АКБ;
• шприц для откачки старой смазки;
• воронка с сеткой для заливки новой;
• чистая ветошь, резиновые перчатки;
• емкости для сбора отработки;
• прокладка сливной пробки поддона — 2705A013;
• фильтр тонкой очистки теплообменника — 2824A006;
• фильтр грубой очистки — 2824A007;
• прокладка масляного поддона — 2705A049;
• уплотнительное кольцо фильтра маслоохладителя — 2920A096.

Еще нужно само масло. Большой фильтр ставится в поддон вариатора. Он очищает жидкость от продуктов износа. Маленький врезан в магистраль, улавливает мелкую грязь. Оба стоят недорого, поэтому экономить на них не стоит.

Подготовительные работы

Сначала советуем подключить диагностический сканер к разъему OBD-II, чтобы сбросить ошибки вариатора. Перед каждой заменой масла надо делать сброс адаптаций и обучения вариатора. Это поможет ему быстрее подстроиться под новую жидкость, работать корректно. Манипуляции удобнее выполнять на "яме", но можно просто поддомкратить переднее левое колесо, а под задние положить противооткатные упоры.

Вариатор лучше прогреть до рабочей температуры 30–40 градусов. Тогда смазка станет более жидкой, легче сольется. Проехать пару кругов по парковке будет достаточно. Будьте осторожны, если температура окажется выше, есть риск получить ожоги. Работайте в строительных очках, перчатках.

Слив старого масла

Ныряем под машину, быстро откручиваем пробку поддона вариатора на 19. В заранее подставленную емкость тонкой струйкой начинает стекать темно‐коричневая жидкость. Пока масло сливается, параллельно откручиваем пробку уровня.

Слив старой жидкости — откручиваем пробку на 19

Сливаем все до капли. Обычно выходит около 4–5 литров, дальше уже ничего не течет. Пробку уровня тоже сразу открываем, чтобы не создавать вакуум, дать смазке стечь без остатка. Когда поток иссякнет, аккуратно поддеваем отверткой прокладку сливной пробки, осматриваем ее на просвет. Если она сильно сжалась или потрескалась — меняем на новую. Сливную пробку тоже проверяем на повреждения резьбы, прочие дефекты. При необходимости меняем в сборе.

Чтобы откачать остатки масла, берем большой шприц с трубкой, засовываем его через отверстие щупа до упора в поддон. Откачиваем остатки отработки. Такой нехитрый лайфхак позволяет откачать еще около литра жидкости, которая не могла вытечь самостоятельно. Учитывайте это, когда будете заливать новую — перелив ничуть не лучше недолива.

Демонтаж поддона

Когда жидкость слита, надо снять поддон. Он держится на 19 болтах. Советуем аккуратно страгивать крепежные элементы с помощью головки. Рожковый и накидной ключи не подойдут. Чтобы дело пошло быстрее, можно предварительно смочить болты жидкостью WD–40 или ее аналогами.

Откручивание поддона

После снятия крышки вниз начнут стекать остатки масла. Надо быть аккуратным, особенно если жидкость осталась горячей. Не нужно заботиться о целостности прокладки. Ее все равно придется заменить на новую. Если дефекты не видны, это не значит, что материал целый. Микротрещины уже испортили уплотнитель. На этом этапе надо почистить от грязи магниты на поддоне — это два кольца с внутренней стороны.

Снятие фильтра грубой очистки

Сразу под крышкой поддона ближе к задним колесам есть фильтр грубой очистки. Это металлическая емкость с сеточкой. Ее тоже надо снять. Для этого используем головку на 10, выкручиваем крепежные элементы. Их всего 3 штуки.

Снятие фильтра грубой очистки

Сам фильтр можно не менять. Его достаточно хорошо промыть, чтобы не осталось темных отложений. На горловине есть резиновое уплотнительное кольцо. Его лучше заменить на новое, иначе со временем начнутся протечки. Их не видно снаружи, но когда масло идет мимо фильтра, оно засоряется абразивными частицами пыли. Если металлическая "банка" сильно деградировала, лучше поставить новую. При обратной установке фильтра нужно соблюдать момент затяжки. Он составляет 7,9 Н·м.

Замена фильтра тонкой очистки (маслоохладителя)

Тут все не так просто. В машинах выпуска до 2014 года включительно фильтр стоит за теплообменником. Подобраться к расходнику можно снизу. Для этого придется снять левое переднее колесо, пластиковый подкрылок. Но мы пойдем вторым путем — через верх. Первым делом открываем капот, отщелкиваем воздуховод, снимаем клеммы с аккумулятора и саму батарею. Теперь доступ к теплообменнику загораживает только площадка АКБ.

Демонтаж аккумулятора

Можно комбинировать оба метода: открутить что удобно снизу, а затем сверху. Сразу под теплообменником в нише установлен фильтр тонкой очистки. Вынимаем его, прокладка остается внутри ниши, ее тоже надо вытащить. Ставим новый фильтр с прокладкой, уплотнитель, который стоит между теплообменником и контактной поверхностью.

В машинах 2015–2019 года все проще. Фильтр установлен не за теплообменником, а в отдельном посадочном месте, ниже маслоохладителя. Его легко выкрутить снизу.

Останется промыть от масла поддон, фильтр грубой очистки. Для этого подойдет бензин "Калоша". Теперь надо прикрутить маслоохладитель на место, поставить площадку аккумулятора, саму АКБ и воздуховод. Снизу ставим на поддон вариатора новую прокладку, аккуратно зажимаем все 19 болтов. Момент затяжки составляет 5,9 Н·м. Чтобы не перетянуть крепеж, советуем использовать динамометрический ключ. Львиная доля работы сделана.

Заливка новой жидкости

Разобравшись с фильтрами, переходим к финальной части — заливке свежего масла в вариатор. Для этого закручиваем сливную пробку, ставим большую чистую воронку в горловину щупа, аккуратно вливаем в нее выбранную ранее жидкость.

Заливка новой жидкости

Жидкость наливаем небольшими порциями, контролируя уровень по щупу. Сразу весь объем лить не стоит, можно перелить. Оптимально - залить около 4 литров, вставить щуп и посмотреть на метки. Их две. Первая "C" нужна для проверки на холодном движке, вторую "H" как раз используют для контроля на прогретом силовом агрегате.

Осталось лишь проехаться, понаблюдать за поведением вариатора. Первая сотня километров — самая показательная. Когда все сделано правильно, коробка будет работать плавно, без рывков. Если что‐то пошло не так — сразу почувствуете.

Сброс счетчика деградации масла

И последний момент, про который нельзя забывать — сброс межсервисного интервала в блоке управления вариатора. Это нужно, чтобы электроника зафиксировала замену масла и начала отсчет нового периода.

Способы обнуления счетчика

Есть несколько способов сбросить счетчик. Самый простой и надежный — через дилерское оборудование MUT−III. Подключаете сканер, входите в нужное меню, спокойно обнуляете уровень деградации трансмиссионной жидкости. Вся процедура занимает от силы пару минут.

Интерфейс счетчика деградации смазки

Второй вариант — это специализированные адаптеры типа ELM327 и софт для диагностики, программирования CVT. Можно использовать приложение CVTz50 для Android. С ним сброс интервала занимает буквально пару тапов по экрану смартфона.

Диагностика состояния вариатора по показаниям счетчика

Значение счетчика деградации — это не просто цифра. По ней можно косвенно оценить состояние вариатора и понять, насколько сильно он изношен.

Если счетчик набирает больше 80 % от пробега по одометру — это плохо. Значит, коробка часто перегревается, смазка быстро деградирует, не справляется со своими функциями. Как следствие — ускоренный износ шкивов, ремня, остальных компонентов.

Когда счетчик едва добрался до 30 % от пробега, можно быть спокойным. Ваш вариатор в порядке, готов бегать еще столько же при условии регулярного обслуживания, нормального стиля езды.

Приведем простой пример. Пусть вы проехали с прошлой замены масла в вариаторе 28 000 км. Включили диагностический сканер и узнали, что на счетчике деградации 26 000 единиц. Количество единиц составляет 92 % от километража. Это плохо, ваша коробка часто нагревается выше 90 °C.

Рекомендации и советы для CVT Митсубиси Аутлендер 3

Чтобы вариатор служил долго и без проблем, советуем выполнять рекомендации:

• меняйте масло каждые 40-60 тыс. км, не слушайте сказки про "пожизненную" жидкость;
• следите за чистотой радиатора вариатора, промывайте его хотя бы раз в год;
• не перегревайте коробку, избегайте длительных пробуксовок, буксировки и езды с полной нагрузкой;
• прогревайте вариатор перед активной ездой, особенно зимой, дайте смазке согреться, разогнать мехпримеси;
• не "педалируйте", не переключайте селектор на ходу без крайней необходимости, это убивает фрикционы.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы обеспечите вариатору спокойную, беззаботную жизнь. Он ответит взаимной любовью, преданной службой.

Полезные лайфхаки при замене масла

А теперь несколько профессиональных хитростей, которыми мы готовы с вами поделиться:

1. Чтобы сэкономить на промывке, слейте пару литров старого масла, залейте 2–3 литра свежего и покатайтесь так пару дней. Затем повторно слейте уже загрязненную жидкость, окончательно залейте новую. Считайте, что промывка проведена.
2. Если боитесь перелить смазку, поставьте коробку в положение "паркинг", включите зажигание, прогрейте мотор, аккуратно долейте жидкость до уровня чуть ниже максимума "H". Этот лайфхак работает для большинства вариаторов.

Не затягивайте сливную пробку вместе с прокладкой слишком сильно, иначе она выдавится, потеряет герметичность. Достаточно небольшого усилия, чтобы пробка плотно села на место.

Типичные ошибки и как их избежать

Разберем самые частые ошибки новичков, бывалых водителей при замене масла в вариаторе. Вот чего делать категорически нельзя:

1. Покупать самую дешевую смазку, фильтры. В лучшем случае они просто не справятся со своими функциями, а в худшем — убьют вариатор раньше времени.
2. Заливать жидкость "на глаз", не контролируя уровень щупом. Это прямой путь к масляному голоданию или к пенообразованию, закоксовке гидроблока.
3. Мешать оригинальное масло с кустарными "супер-присадками" для повышения ресурса. Большинство таких присадок — это бесполезная жидкость. В лучшем случае они просто не сработают, а в худшем — забьют клапаны, ускорят износ.
4. Пренебрегать промывкой, заменой фильтров. Смазку свежую залил и хорош, а остальное — мелочи. Нет, друзья, это важные операции, без которых обслуживание CVT будет неполным.

Фильтры нужны, чтобы собрать весь мусор из системы и не дать ему попасть обратно в масло. А промывка вымывает отложения, нагар со стенок картера, клапанов, гидроблока. Без нее свежая жидкость за пару тысяч км превратится в грязное месиво.

Выводы

Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander 3 - ответственная процедура, от которой зависит ресурс, надежность коробки передач. Пренебрегать ей не стоит, как бы ни уверяли в обратном маркетологи и продавцы "вечных" жидкостей. При наличии инструмента, "ямы" и минимальных навыков провести такую операцию можно своими руками. Тем более, что процесс замены не так уж сложен, что называется - "руку набьешь".

Но стоит ли овчинка выделки? Ведь на самостоятельную замену придется потратить уйму времени и сил. Сначала нужно найти, закупить расходники, масло, фильтры. Потом - полдня провозиться в гараже, ползая под машиной, отмываясь от грязи. А результат будет тот же, что и после визита в автосервис. Только в сервисе все сделают в два счета, на профессиональном оборудовании, с гарантией. Вам не придется марать руки, комбинезон. Если что-то пойдет не так (вы перельете смазку, поставите не тот фильтр или недостаточно прочистите магниты), разбираться придется самому. А это чревато новыми тратами. Поэтому рекомендуем доверить замену масла в вариаторе механикам. Особенно, если ваш Аутлендер еще на гарантии или вы не уверены в своих силах.