Как понять, что пора менять сцепление в автомобиле

• 1. Сроки службы сцепления
  • 1.1. Средний пробег до замены
• 2. Как понять, что пора менять сцепление
  • 2.1. Пробуксовка на высоких оборотах
  • 2.2. Посторонние звуки при выжиме педали
  • 2.3. Запах гари в салоне
  • 2.4. Провалы педали сцепления
  • 2.5. Утечки и подтеки технических жидкостей
• 3. Почему опасно ездить с неисправным сцеплением
  • 3.1. Проблемы с переключением передач
  • 3.2. Повышенный износ других узлов
• 4. Диагностика сцепления своими руками
  • 4.1. Проверка хода педали сцепления
  • 4.2. Осмотр узлов трансмиссии
• 5. Когда точно необходима замена сцепления
  • 5.1. При замене маховика
  • 5.2. При установке форсированного двигателя
• 6. Советы по обслуживанию сцепления
  • 6.1. Прогрев сцепления зимой
  • 6.2. Периодическая проверка уровня жидкости
  • 6.3. Использование качественных расходников
• 7. Выводы

Сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач, отвечает за трогание с места. Со временем детали механизма изнашиваются. Если вовремя не провести диагностику и ремонт, можно попасть в неприятную ситуацию. Типичный пример — фрикционные накладки сгорят в дальней поездке, машина встанет. Или во время обгона на трассе диски начнут пробуксовывать, вы не сможете быстро ускориться. Последствия эксплуатации неисправного сцепления могут быть печальными.

Постараемся объяснить, когда нужно задуматься о замене этого важного узла. Наша задача - помочь вам не довести механизм до фатального износа, вовремя провести ремонт. Делать это нужно не тогда, когда уже поздно, а при первых тревожных симптомах. Рассмотрим по порядку основные признаки "уставшего" сцепления. Расскажем, что надо проверить при самостоятельной диагностике. В конце разберем несколько советов по обслуживанию, которые помогут продлить "жизнь" механизма.

Сроки службы сцепления

Сцепление - расходный материал, как тормозные колодки или ремень ГРМ. Понятно, что оно не может служить вечно. Ресурс комплекта зависит от манеры езды водителя, типа механизма и условий эксплуатации автомобиля. Если часто буксовать на светофорах, подолгу держать педаль выжатой или трогаться с пробуксовкой на высоких оборотах, корзина быстро выйдет из строя. Ускоренному износу способствует движение в пробках с частым переключением передач. Дополнительная нагрузка на механизм возникает при езде в горах, при частых разгонах и торможениях. Сказывается общее состояние автомобиля - если двигатель "устал" и с трудом тянет, то сцеплению тоже приходится нелегко.

Средний пробег до замены

В среднем корзина на современных автомобилях служит 80-100 тысяч километров. Вот сколько работает механизм. Только это лишь ориентировочные цифры. У одних машин комплект "ходит" 150 тысяч км, а у других может потребовать замены уже после 30-40 тысяч пробега. Точный ресурс и регламент замены комплекта зависит от модели автомобиля, установленного типа сцепления. Самые "живучие" — механизмы с гидравлическим приводом, тросовые служат меньше. Дольше работают двухдисковые и трехдисковые корзины.

Устройство сцепления

На пробеге 80–100 тысяч км диски уже становятся сильно изношенными. Даже если пока все работает нормально, нужно быть готовым к скорой замене комплекта. Опытные водители обычно меняют его раз в 4–5 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Лучше заняться заменой при первых признаках неполадок. Иначе механизм может отказать прямо во время движения. Это удовольствие ниже среднего.

Как понять, что пора менять сцепление

Определить первые признаки можно без поездки в автосервис. Начнем с самого очевидного симптома - рывков при трогании с места. Их легко узнать. Если при старте со светофора или при начале движения в горку машина дергается, как бешеная лошадь, значит, сцепление уже на последнем издыхании. Причина в том, что накладки потеряли эластичность, не могут плавно и равномерно передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии. В итоге диски "схватывают" рывками, что чувствуется по поведению автомобиля.

Бывает, что педаль проваливается до пола с характерным хрустом. Это уже полный "кирдык" — срочно нужно ехать в сервис, проводить замену комплекта. Если продолжать ездить с таким дефектом, то можно серьезно повредить маховик, корзину. Тогда придется менять все целиком, а не только диски с фрикционными накладками.

Пробуксовка на высоких оборотах

Другой характерный признак изношенного сцепления - пробуксовка дисков при интенсивном разгоне. Обычно это ощущается на высоких оборотах - при обгоне или старте со светофора "с двух педалей". Происходит следующее: водитель резко нажимает на газ, обороты двигателя растут (слышно по звуку), а скорость автомобиля увеличивается очень плавно или даже стоит на месте. Чем сильнее изношен механизм, тем дольше длится этот эффект.

Диски буксуют, не в состоянии полностью передать момент от мотора на трансмиссию. В итоге ресурс тратится впустую, на бесполезный нагрев, износ. Если не снизить обороты, то механизм может вообще сгореть. Аналогичная ситуация случается при попадании ведущих колес в грязь или во время пробуксовки на зимнем льду.

Посторонние звуки при выжиме педали

Появление посторонних звуков при надавливании на педаль сцепления — симптом болезни выжимного подшипника. Если при нажатии в салоне раздается неприятный скрежет, скрип, писк или щелканье — пора ехать в сервис. Выжимной подшипник служит для передачи усилия от педали на пружины корзины. При износе он начинает греметь, скрежетать, заедать. В такой ситуации нужно срочно провести диагностику, ремонт узла.

В худшем случае подшипник заклинит, а сцепление перестанет выключаться. Тогда переключение передач станет невозможным, а автомобиль придется буксировать до ближайшего сервиса. Чтобы избежать такой ситуации, при первых "звоночках" нужно проверить состояние выжимного, а при необходимости заменить его.

Запах гари в салоне

Еще один недвусмысленный симптом - запах гари или паленого, который появляется в салоне при езде. Обычно он возникает после интенсивного разгона, пробуксовки или длительного удержания педали сцепления в выжатом положении (в пробке). Неприятный "аромат" - явный признак перегрева дисков и выжимного подшипника. Из-за сильного трения они нагреваются настолько, что начинают гореть, выделять едкий дым. Если его стало "слышно" в салоне, значит, износ механизма уже очень серьезный.

Сгоревшие диски

В такой ситуации нужно постараться поскорее доехать до места назначения или до сервиса, не допуская повторных пробуксовок. Иначе фрикционные накладки могут расплавиться, спечься в единый ком, а это грозит дорогим ремонтом с заменой маховика и корзины.

Провалы педали сцепления

Внезапные провалы педали до пола с глухим щелчком - признак обрыва тросика или поломки рабочего цилиндра гидропривода. Если педаль "проваливается", то усилие от нее не передается на пружины корзины, сцепление не может выключиться. Передачи не переключаются, завести двигатель невозможно, а машина обездвижена. Самостоятельно в такой ситуации делать нечего — нужно вызывать эвакуатор, ехать в сервис на ремонт. Обычно восстановление работоспособности механизма не занимает много времени.

Потеряв ценное время на дороге и заплатив за эвакуацию, водители понимают: лучше бы они сделали профилактику заранее, не дожидаясь обрыва троса. Это могло бы уберечь от лишних трат, стрессов в неподходящий момент. Зато в следующий раз при первом обнаружении симптомов износа появится мотивация заняться ремонтом.

Утечки и подтеки технических жидкостей

Масляное пятно на асфальте под автомобилем после ночной стоянки - повод задуматься о визите на СТО. Утечка технических жидкостей часто свидетельствует о проблемах с цилиндром, прогнившем тросе или износе уплотнений. Понять это можно по цвету подтеков. Темно-коричневая густая жидкость - просачивается масло из коробки передач. Красноватая или розоватая - тормозная жидкость из гидропривода (если он есть).

Следы жидкости на главном цилиндре

Нужно найти место протечки, устранить ее. Езда с "масляным пятном" недопустима — детали начнут работать всухую, перегреваться и быстро выйдут из строя. К тому же потеря жидкости приводит к нестабильной работе механизма зацепа маховика и коробки передач.

Почему опасно ездить с неисправным сцеплением

Самый очевидный минус неисправного сцепления — риск внезапно застрять посреди дороги. Пример — когда после пробуксовки на обгоне диски расплавятся и спекутся. Или порвется трос на старте в горку. Такие сюрпризы не сулят ничего хорошего. В лучшем случае вы отделаетесь испорченным настроением и парой часов ожидания эвакуатора. В худшем — создадите аварийную ситуацию с непредсказуемыми последствиями для себя, других участников движения.

Предугадать момент, когда сцепление "умрет", невозможно. Даже опытные механики не дадут такого прогноза. Поэтому самое разумное — вовремя делать диагностику, не доводить механизм до критического состояния. Иначе в перспективе вас ожидает дорогой ремонт.

Проблемы с переключением передач

Износ механизма влияет на четкость переключений. Передачи начинают включаться с усилием и хрустом, а порой коробка вовсе отказывается переключаться, встает в "нейтраль". Для ценителей драйва и четкого контроля над автомобилем такое положение дел неприемлемо. Происходит это из-за того, что изношенное сцепление "ведет", диски не полностью размыкаются. В итоге усилие от рычага КПП передается не в полной мере, синхронизаторы испытывают большие нагрузки, быстрее изнашиваются. Не говоря уже о дискомфорте для водителя, который должен буквально "впихивать" рычаг при каждом переключении.

Любители "позажигать" с таким сцеплением рискуют быстро угробить коробку. Можно даже не заметить, как она накроется — настолько стремительно происходит износ деталей КПП при неполном выключении дисков.

Повышенный износ других узлов

Эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением больно бьет не только по коробке передач. Под ударом оказываются практически все узлы трансмиссии — маховик двигателя, первичный и вторичный валы КПП, синхронизаторы, шестерни, подшипники.

Из-за сильных рывков и вибраций при старте повышаются нагрузки на все эти элементы. Они быстрее выходят из строя, что влечет за собой серьезный, дорогой ремонт. Порой настолько дорогой, что сопоставим с покупкой нового автомобиля эконом-класса. Учтите, дело не ограничится только самим сцеплением. Из-за рывков и ударов "умирают" подшипники и валы коробки, разбалтываются крепления, страдает синхронизация.

Задиры на маховике от деформированного диска

Даже сам двигатель испытывает сильные нагрузки - на маховике могут появиться задиры, трещины. Не удивляйтесь, если после замены сцепления обнаружится, что нужен серьезный ремонт мотора. А это, считайте, приговор для старых и слабых автомобилей. Поэтому экономить на новых запчастях категорически нельзя. Любые попытки "вылечить" механизм народными средствами обречены на провал. Они только ухудшат ситуацию. Если чувствуете, что с трансмиссией что‐то не так, лучше сразу обратиться к профессионалам.

Диагностика сцепления своими руками

Если сцепление гидравлическое, первым делом стоит проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Процедура простая: вытаскиваем щуп и смотрим, находится ли уровень между отметками "min" и "max". Если он опустился к минимуму, нужно долить жидкость.

Только учтите, что доливать можно лишь такую же тормозную жидкость, которая уже залита в систему. Нельзя смешивать DOT−3 и DOT−4, минеральные и синтетические составы. Это может привести к выходу из строя цилиндров, уплотнений.

Если уровень постоянно падает, и вы часто доливаете жидкость, значит, в системе есть утечки. Обычно они возникают из‐за износа или повреждения цилиндра, реже — шлангов, соединений. Место протечки нужно найти, а потом устранить.

Проверка хода педали сцепления

Другой способ диагностики — оценить ход педали сцепления. Для этого нажимаем ее до упора и замеряем расстояние, на которое она опускается. У исправного механизма это значение составляет примерно 120–180 мм, в зависимости от модели авто.

Проверка хода педали

Если ход педали существенно меньше, значит, сцепление "ведет", а диски не полностью размыкаются. Можно отрегулировать трос привода (подтянув его) или прокачать гидравлику, но это лишь отсрочка неизбежного ремонта. Советуем провести регулировку свободного хода педали.

Если педаль стала "тяжелой", выжимается с большим усилием - закис цилиндр или "подклинил" выжимной подшипник. Тогда регулировкой не обойтись, нужно менять узел. Убедитесь, что педаль сцепления не упирается в коврик и не цепляет его при нажатии. Надо устранить все препятствия, если они есть.

Осмотр узлов трансмиссии

Ну и напоследок загляните под капот, внимательно осмотрите все узлы, связанные со сцеплением. Вот на что нужно обратить внимание:

1. Состояние и целостность троса, оболочки троса. Если они потрескались, обтрепались или погнулись — нужна замена.
2. Отсутствие подтеков технических жидкостей на корпусе цилиндра, шлангах, соединениях гидропривода.
3. Плотность, отсутствие люфтов в креплении гидравлического цилиндра и коробки передач. Если они болтаются — срочно подтянуть.
4. Состояние пыльника коробки передач. Если он порвался, туда будет попадать грязь и песок, ускоряя износ.

Понятно, что своими руками особо не разгуляешься в диагностике. Но даже беглого осмотра хватит, чтобы убедиться — со сцеплением шутки плохи. Ведь за рулем нужно думать не только о себе, но и о здоровье автомобиля.

Когда точно необходима замена сцепления

Первый случай, когда сцепление меняют "по умолчанию" — это капремонт двигателя. Дело в том, что при переборке мотора так или иначе затрагивается маховик, к которому крепится корзина механизма. Его, как минимум, нужно будет снять и поставить обратно. При разборке корзины есть большой риск повредить диски, пружины, выжимной подшипник. Особенно если механизм старый, с большим пробегом. Поэтому опытные мотористы предпочитают сразу менять сцепление, пока все разобрано.

После капремонта мощность двигателя возрастает, старое сцепление может просто не выдержать нагрузок. Экономить тут точно не нужно — цена нового комплекта несоизмерима с ценой повторного ремонта мотора из‐за повреждений маховика, коленвала.

При замене маховика

Иногда сцепление еще живое, но маховик уже "убит" — на нем трещины, сколы, неравномерная выработка. Такое случается из‐за заклинивания дисков, перегрева и ударных нагрузок. Маховик нужно менять. А менять его отдельно от корзины — то еще занятие. Старую придется все равно снимать и ставить обратно. Оно того не стоит — лучше сразу взять новый комплект сцепления вместе с маховиком, корзиной. Да, ремонт обойдется дороже, но зато будет сделан качественно, надолго.

То же самое касается корзины. Если ее пружины ослабли или лопнули, диафрагма прогорела, нажимной диск "яйцевидный" - восстановлению она не подлежит. Только замена, и только вместе с дисками (в большинстве случаев). Исключения — редкость.

При установке форсированного двигателя

Ну и самая экстремальная ситуация - установка на автомобиль форсированного двигателя, с увеличенной мощностью. Такое случается при замене атмосферного мотора на турбированный. Тут родное сцепление точно не выдержит, даже если оно в идеальном состоянии. Нужно ставить усиленный спортивный комплект, желательно с увеличенным количеством дисков (многодисковое).

Менять нужно не только сами фрикционные диски, но и маховик, корзину. Ставят усиленные детали, способные держать высокий крутящий момент. Иначе даже самый дорогой и навороченный комплект долго не протянет — просто расплавится от бешеных нагрузок. При установке форсированного двигателя стоит сразу озаботиться усилением коробки передач. Родная тоже может не выдержать экстремальной мощности, особенно если вы любите с полного хода втыкать пониженные передачи.

Советы по обслуживанию сцепления

Чтобы сцепление прослужило долго, надо правильно им пользоваться. Особенно это касается новичков, которые от неопытности эксплуатируют трансмиссию вандальным способом. Вот несколько советов, которые помогут продлить жизнь механизма:

1. Выжимать педаль нужно быстро и до конца, а отпускать — плавно и аккуратно. Не допускайте резких бросков педали, это убивает диски.
2. Никогда не держите ногу на педали сцепления. От случайного нажатия диски будут постоянно испытывать трение, перегрев. Исключение — старт в горку.
3. Переключайтесь на пониженную только при падении оборотов двигателя. Включать первую-вторую передачи "с кика" на высоких оборотах — убийство для сцепления.
4. Старайтесь трогаться плавно, без рывков и пробуксовок. Если сцепление "ведет" — это первый признак скорой поломки.
5. Не буксуйте, не перегружайте автомобиль. Возить прицеп или постоянно стартовать "внатяг" с полной загрузкой — значит истощать ресурс механизма.

Щадите технику, и она ответит взаимностью. Сцепление — не расходник, при аккуратном обращении оно может ходить и 200, и 300 тыс. км. Было бы желание.

Прогрев сцепления зимой

Суровые российские зимы - настоящий стресс. На морозе диски теряют эластичность, технические жидкости густеют, металлические детали "дубеют". Все это повышает нагрузку на механизм. Потому зимой, перед поездкой, механизм "зацепа" надо прогревать. Для этого:

1. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых 2–3 минуты. За это время масло в коробке немного разогреется.
2. Включаем первую передачу, плавно отпускаем сцепление и чуть поддаем газу. Проезжаем несколько метров, останавливаемся.
3. Повторяем процедуру 5-6 раз. Главное - не перегружать двигатель (обороты не выше 1500) и не буксовать.

Так сцепление и коробка разогреваются до рабочей температуры. Можно ехать спокойно, не боясь закусывания дисков, хруста шестерен. Со временем процедура войдет в привычку.

Периодическая проверка уровня жидкости

Не забывайте время от времени заглядывать под капот, проверять уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (если оно гидравлическое). Низкий уровень может привести к завоздушиванию системы, отказу привода.

Проверка уровня жидкости

Здесь работает простое правило: периодически доливать по чуть-чуть - нормально, постоянно доливать помногу - повод насторожиться. Возможно в системе появилась утечка, а "тормозуха" попросту вытекает. При проверке оцените также цвет, консистенцию жидкости. Если она стала темной, мутной, с хлопьями — пришло время ее заменить. Обычно это делают раз в 2–3 года или каждые 50 тыс. км пробега.

Использование качественных расходников

Ну и напоследок - не экономьте на расходниках для сцепления. Компании вроде LUK, SACHS, Valeo делают очень достойную продукцию. Лучше один раз приобрести фирменный комплект, чем потом менять дешевые "китайские" диски каждые полгода. Оно того не стоит. Иначе рискуете получить массу проблем — от неполного выключения сцепления до заклинивания дисков.

Та же рекомендация по тормозной жидкости. Не нужно лить в бачок первую попавшуюся "синеву" с заправки. Используйте только качественные DOT−4 от именитых производителей. Это убережет систему от преждевременного износа.

Выводы

Вот и все, что нужно знать об обслуживании сцепления. Как видите, ничего сверхъестественного в этом нет. Главное — вовремя проводить диагностику, не доводить механизм до плачевного состояния. Любите свой автомобиль, следите за ним. Он будет верой и правдой служить вам. А при первых признаках неисправности сразу же загоняйте машину на СТО. Тогда ремонт обойдется дешевле и не вызовет лишних проблем.