Регулировка ручного тормоза: пошаговое руководство

• 1. Как отрегулировать ручной тормоз: правильная регулировка ручника
  • 1.1. Устройство «ручника»
• 2. В каких случаях нужна регулировка
• 3. Причины неисправности ручного тормоза
• 4. Самостоятельная диагностика
• 5. Пошаговое руководство по регулировке
  • 5.1. Установка домкрата
  • 5.2. Подтяжка регулятора
  • 5.3. Разводка колодок
• 6. Выводы

Как отрегулировать ручной тормоз: правильная регулировка ручника

Бывают ситуации, когда стояночный тормоз может предотвратить аварийную ситуацию. Простой пример. Водитель поставил машину на уклоне и включил «ручник». Если все в порядке, автомобиль останется на месте. В противном случае транспортное средство покатится вниз. Если нет устойчивости, необходима срочная регулировка ручного тормоза. На механике (МКПП) можно компенсировать недостатки тормозной системы включением первой передачи, на автоматике (АКПП) это сложнее, режим паркинга не так надежен. Без стабильно работающего рычага не получится нормально тронуться с места под горку.

Устройство «ручника»

Исторически первая система стояночного тормоза работает по механическому принципу. Внутри салона есть рычаг, который через систему регулировочных болтов соединен с колодками на задних колесах:

Водитель «взводит» рычаг. Количество щелчков достигает 2–8. Передний трос скользит внутри рубашки, усилие передается на задние тросы. Это приводит к размыканию колодок в барабане или выдвижению суппортов на дисковых системах. В результате автомобиль остается на месте, пока его владелец не нажмет на кнопку рычага. Блокировка будет снята, натяжение троса ослабится и колодки перестанут блокировать движение.

Существуют и другие виды ручных тормозов. В гидравлической системе роль троса выполняет жидкость в тонких трубках. Рычаг толкает поршень гидроцилиндра, тормозная жидкость давит на суппорты или колодки. Рабочий орган электронного «ручника» — электродвигатель. При нажатии на кнопку он управляет тросиком, а в момент начала движения автоматически снимает машину с тормозов.

В каких случаях нужна регулировка

По правилам дорожного движения (ПДД), рабочий «ручник» должен держать машину на месте без водителей, пассажиров и грузов на уклоне до 23 %. Под нагрузкой удерживающие способности уменьшаются. Машина не скатится при стоянке на уклоне с углом 16 %. Для грузовиков допустимый уклон составляет 31 %. Вот как это выглядит:

Стояночный тормоз быстро изнашивается, когда водитель забывает отпустить рычаг при начале движения. Если автомобиль продолжает ехать на «ручнике», значит нужно как можно быстрее заняться регулировкой.

Это последняя стадия деградации системы. Когда без регулировки не обойтись:

• поменяли тормозные колодки;
• заменили тросик стояночного тормоза;
• поставили новые диски или регулировочные блоки;
• количество щелчков выросло до 8 и более.

Универсальный совет таков — увидели симптомы неисправности стояночного тормоза, займитесь диагностикой. Типичный признак проблемы — большой свободный ход рычага. Он должен фиксировать автомобиль в одном положении на втором‐третьем щелчке.

Причины неисправности ручного тормоза

Сложности появляются из-за механических факторов. Расслабляется система регулировки, растягиваются тросики. Это не миф. Если приложить к тросу с сечением 10 мм² и длиной 50 м усилие в 500 кг, то он растянется на целых 122 мм. Для «ручника» используют короткие приводы, но даже в них удлинение может составить 3–4 мм. Вот какие причины вызывают поломку:

• стерлись накладки тормозных колодок;
• нет сцепления с диском из‐за больших зазоров.

Колодки можно поменять (периодичность замены), а тросик придется подтягивать. Это можно сделать в гаражных условиях. Есть альтернативный вариант — приехать на станцию технического обслуживания (СТО). Порой тросик «закисает» в обойме из‐за коррозии, перестает двигаться. В этом случае надо залить в зазор между тросом и рубашкой трансмиссионное масло. Останется разработать привод.

Самые уязвимые места гидравлических стояночных тормозов — резиновые шланги, сальники и трубки. Достаточно неудачно заехать на бордюр, чтобы перебить металлическую трубку. Жидкость вытечет наружу, тормоз перестанет работать. К типичным неисправностям электронных «ручников» можно отнести поломку электрических двигателей, нарушение работы датчиков и электронного блока управления (ЭБУ).

Самостоятельная диагностика

Советуем проверять состояние ручного тормоза как минимум раз в месяц или через каждые 30 тыс. км пробега. Есть два варианта диагностики:

1. Поставить машину на ручник, а потом включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если колеса свободно прокручиваются, значит все плохо. Мотор должен дернуться и заглохнуть.
2. Найти безопасное место с уклоном в районе 16 %, поставить транспорт на него и включить стояночный тормоз. Если нет отката, значит все в порядке. В противном случае нужна регулировка

Попытаемся развить второй метод для тех, кто любит заморочиться. В природных условиях вы вряд ли найдете нужный уклон. Поэтому предлагаем собрать нехитрую конструкцию из деревянных досок и обрезков столбов. Первым делом нужно убедиться, что поверхность прямая. Для этого подойдет строительный уровень. Самодельная эстакада будет выглядеть так:

Тестовая площадка подойдет для большинства легковых авто. Достаточно заехать на нее и включить «ручник». Если машина не катится назад, значит все в порядке и про диагностику можно забыть на ближайшие 30 тыс. км. В противном случае самое время взяться за регулировку.

Пошаговое руководство по регулировке

Сначала советуем найти схему стояночного тормоза для своего автомобиля. На ней легко увидеть, в каких местах есть регулировочные гайки. Обычно это привод «ручника», места соединения передних и задних тросов, а также разводящий механизм тормозных колодок. В 90 % случаев при потере устойчивости на уклонах достаточно подтянуть гайку рядом с рычагом.

Установка домкрата

В большинстве машин «ручник» блокирует задние колеса. Надо вывесить одно из них. Первым делом стоит подложить под передние колеса противооткатные упоры. Если на борту механическая коробка передач, лучше включить первую скорость. Селектор «автомата» выставляем на режим «паркинг», это буква P. Баллонным ключом страгиваем болты на одном колесе, поднимаем домкратом. Важно, чтобы под гидравлическим инструментом была надежная опора. Если манипуляции проводятся на голой земле, необходимо подложить под основание отрезок деревянной доски. Примерно так:

Можно обойтись без этого шага, но тогда есть шанс перетянуть тросик, при движении колодки будут тереться о диск или барабан. Прокрутка колеса поможет понять, когда пора останавливаться с закручиванием регулировочных узлов.

Подтяжка регулятора

Основной узел для регулировки находится у основания рычага. В большинстве случаев придется снять обшивку и пластиковые вставки вокруг «ручника», чтобы добраться до нужного места. Если там стоит два тросика, то их объединяет металлическая пластина — уравнитель. Сначала советуем проверить натяжение вручную. Нажимаем на кнопку рычага и считаем щелчки. Если их более 6–7, дело плохо. Надо брать в руки ключ. Примерный вид регулировочного узла:

Сначала ослабляем контргайку, если она есть. Потом закручиваем гайку натяжителя по часовой стрелке. Делаем так до тех пор, пока свободный ход троса не станет минимальным. Для проверки достаточно потянуть рычаг. Он должен туго фиксироваться на втором‐третьем щелчке. Если этого не произошло, продолжаем закручивать гайку. В конце фиксируем соединение с помощью контргайки, чтобы основной крепеж не разболтался от вибрации.

Разводка колодок

Перед процедурой ставим селектор коробки передач на нейтральную позицию, чтобы разблокировать трансмиссию. Беремся за вывешенное колесо и пытаемся его прокрутить. Если скат вращается на оси без шелестящих звуков и достаточно легко, значит все в порядке. В противном случае надо слегка ослабить гайку регулятора свободного хода рядом с «ручником». В большинстве барабанных тормозов есть зубчатое колесо, которое отвечает за разводку:

На этом этапе придется снять колесо. Доступ к регулятору открывается без разборки барабана. На его поверхности есть резиновая заглушка, которую нужно убрать. Появится отверстие. В него надо засунуть отвертку с плоским шлицем и вращать ею зубцы до тех пор, пока барабан не начнет цепляться за накладки. Тогда стоит слегка отпустить механизм разводки.

Для проверки качества регулировки достаточно включить ручной тормоз и попробовать провернуть прикрученное колесо. Оно не должно вращаться даже во время применения максимальных усилий. Останется снять авто с домкрата и попробовать тронуться с места на «ручнике». Если двигатель глохнет, а машина остается на площадке, значит все в порядке.

Выводы

Настроить свободный ход привода стояночного тормоза можно своими руками. Но проблемы возникают на этапе диагностики. Сложно найти естественное место с уклоном 16-23 %. Проблему можно решить с помощью сборки самодельной эстакады, но придется потратить деньги, силы и время. Бывает так, что правое колесо блокируется, а левое нет. В домашних условиях это никак не диагностировать.

В автосервисе есть специальный стенд для проверки «ручника» с подвижными роликами. Оборудование подтвердит соответствие тормозной системы правилам дорожного движения, выявит отклонения от нормы для каждого колеса. При диагностировании нарушений их можно устранить на месте, без долгой и нудной настройки в домашних условиях. Гидравлический и электронный стояночный тормоз не получится отрегулировать своими руками. Понадобится помощь специалиста.